“哪怕是漫游了全世界，人也终将回到自己。”想起这句从朋友处得来的句子，关于欧洲游记得放一放了，让那些记忆犹如投石后的湖面，圈晕渐渐化入无形，也许在今后的某一天，机缘够了，我再唤出那些点滴来，和大家分享。

我怀孕了。想起孩子那纯净的眼睛和绽开的笑脸，内心渴慕啊。一切遂愿，宝贝要来的喜悦和妊娠的种种反应一起出现，人生就是这般体验，不体验怎么知道，为何母亲们爱得如此无怨无悔，倾尽全力？

我的孩子将和我一样，在初夏来到人间，亲爱的朋友们，为了宝贝，为了自己，我得过上一种新的生活，这样的生活仿佛更加内省，我把它称为——返本求真。博客，暂且停下，明年，明媚的夏天来到的时候，我再来打理这个园子。网络的通信功能我保留着，找我，可以及时通信工具留言或者email。

宝贝给妈妈的好朋友们问好，祝福大家快乐安康，顺意吉祥！

现在回想起意大利，和我刚刚踏上那片土地的感觉确实太不一样了。乡间房舍的陈旧，显而易见的垃圾，公路护栏的锈迹，还有农田上的杂草，这些在其它欧洲国家几乎难以看见的景色，让我难免曾经升起过一个念头：意大利，来一次就够了。

可是，回到故里，任思绪沉淀下来的时候，我模糊了对法兰克福、斯图加特等多个城市的记忆，走过的意大利城市，却一个也无法忘记。

佛罗伦萨的名字，我很喜欢，一是意大利甲级联赛中它和AC米兰之类经常念、很熟悉；二是文艺复兴，欧洲史中如此壮丽的诗篇发源于这座城市，除非人类没落消亡，不然这个城市连缀的精神气质，永远不会消散。很庆幸，我有机会被这种芬芳浸染了一次。当然，我也喜欢Firenze的另一个译名：翡冷翠，在意大利语中意为“鲜花之城”，成都以这个名字命名的西餐厅常常宾客云集。

传说，佛罗伦萨最早兴建于罗马共和国凯撒在位时期，最为辉煌的时刻，要数文艺复兴时期，当时积聚在这儿的名人多如牛毛，如：达芬奇、但丁、伽利略、米开朗基罗、马基亚维利等。众多卓越的艺术家创造了大量的闪耀着文艺复兴时代光芒的建筑、雕塑和绘画作品，这里成为了文艺复兴的重中之重，成了欧洲艺术、文化和思想的中心。佛罗伦萨的老城很大，和意大利其它大城市一样，全城多为具有几百上千年历史的建筑，这些建筑几乎都有我们的七八层楼那么高，大量使用大理石和花岗石。穿梭在街巷中，建筑的整体感，雕塑的精美度快速在眼前流转，和着铛铛铛踏在石梯石板上的声响，过去的高度富裕和繁华都唱响了出来。连着去了多个地方，其中我最喜欢的是圣母百花和大卫。

走了一段窄巷，到路尽头的时候，就看见了伫立在眼前的庞然大物，佛罗伦萨的地标——圣母百花大教堂（The Duomo）。有些教堂外表冷冷的，有些过于简单，圣母百花不是这样，她像一个典雅高贵的成熟女人，穿着粉红色、绿色和奶油白三色的大理石格子连衣裙，充满了女性气质，当地人又叫她“花的圣母寺”(Santa Maria del Fiore)。这是一座天主堂，和谐的色彩和样式让人觉得亲切又清爽，见到她，就想走进去，进去感受韵律的均衡感。

我穿着吊带装，进门时披上了赠予的一次性天蓝色披肩，进到教堂里，也许是受披肩的色彩感染，或者是教堂内部采光的影响，一眼望穿、宽阔光滑的圣母百花让我神清气爽。

最美的是教堂中央的穹顶，穹顶上层次分明地绘满了圣经人物和故事，纵深感极好，活化的神在天际游走，真像敦煌穹窿上的飞天，也像藏庙顶的坛尘，这种美，难以言说。穹顶是用石材做的，石的温润、透亮，以及对光线极好的折射力，让穹顶吸纳了光，又放射着光，这种设计，让光经过了在穹顶的历练后，仿佛带着鲜活的神谕散发出来，多了几分柔和。站在下面观赏，已经不是观赏，而是沐浴在光中。这个巨大圆顶是由布鲁内勒斯基 (Brunelleschi)建造的，是第一座文艺复兴式圆顶，花了十四年的时间才完成，精心地设计让它成为了文艺复兴圆顶建筑的楷模。米开朗基罗在计划设计圣彼得大教堂的穹顶时曾说：“我可以盖个比翡冷翠教堂圆顶更大的圆顶，但绝无法及上它的美。” 圣母百花建造于1248年，佛罗伦萨人把教堂的穹顶建成了当时世界上最大的穹顶，尽管教堂完工的日期又因此被推迟了将近二十年，使整座教堂的修建前后共花了一百五十多年，经过好几代人的努力才最后完工，但这是值得的，这座教堂成为了仅次于梵蒂冈大教堂的世界第二大教堂，也成了佛罗伦萨的代名词。

教堂中间有两棵许愿树，是信徒点燃的烛火汇集成的“树”，我在许愿树边站定，关注一个坐着轮椅的年轻女子静静地燃烛，看见一个爸爸带着两个稚嫩的孩子静静地点烛。。。烛光映照在他们的脸上，我好像进入了一幅画，在画中体会凝聚在火苗上的期盼和汇聚在动作里的慎重，我进入了那份虔诚，自己的愿望也被唤起，唤起对万里之外的浓情祝福。是圣母的微笑感召了我吧？让我知道，神在人中，神光照耀在心里。

之后，我们去看人。我不枉这趟欧洲之行，至少因为见了两个人，一个大卫，一个蒙娜丽莎。赤裸的大卫在老城正中西尼奥列广场上，这里有一座建于十三世纪的碉堡式旧宫（现为市政厅）。旧宫侧翼的走廊，当初为修道院院长和行政长官宣读文告的会场，现在连同整个广场成为了一座露天雕塑博物馆，其中的各种石雕和铜像作品栩栩如生，形象传神，吸引各国游人的大卫复制品就在这些雕像旁边，市政厅的门口。

雕塑作品很多，都是世界顶级作品，有神有人，每一组都在述说：文艺复兴终于颠覆了神的统治，充分肯定了人本身的价值。人们在热辣的阳光中，看着这些赤裸的神和人，兴奋无比。也许是兴奋极其逼真的表现力，也许是兴奋神人同一的平等性，也许是兴奋喜怒哀乐的戏剧感，总之，每个游客都被一组组雕塑的张力激活，也被阳光挑逗够了。我也异常高兴，从佛罗伦萨开始，我真正踏上了西方视觉艺术之旅，我开始饱览无数的雕塑和画作中的人体之美，惊呆了。西画重写实，重反观自身，重探索人自身的美感，大卫就是一个典型。米开朗基罗塑造了这样一个可供我们眼光触摸的真实男人，他的身高在广场上就可以找到，他的体态浓缩着常人的影子，他的左手弯曲，头向左侧，这些都平淡无奇，大卫，论高矮胖瘦，仿佛是一个男性气质充足的平常人。但这不是全部，在还给人本身形象，用艺术表达人具足能力的基础上，文艺复兴的艺术创作了更加结实有力的肌肉，从而赋予人实在的能量，以更加健康坚定的神情彰显人十足的自信。看着大卫，看着这一组组雕塑，魔幻般的，我全身充满了力量，是艺术在感召我吧？让我知道，人神一体，人散发着神采。

我把这样的体会，释放在了之后的照相恶搞中，和每一个过往的游客一样，在历史悠久的佛罗伦萨挺直腰身，大声欢笑，放肆作为，所有的笑声和阳光最终都融合在了一起。如果艺术作品是百态千姿的鲜花怒放在老城里，被艺术熏陶的人们散发出的活力就像迸发着无拘无束自由味道的流云在佛罗伦萨老城中鱼贯而行，之后，这种人所具有的自由自主精神又被游人们带回故乡，带向了世界各地。

附：《大卫》云石雕像

米开朗基罗生活在意大利社会动荡的年代，颠沛流离的生活使他对所生活的时代产生了怀疑。痛苦失望之余，他在艺术创作中倾注着自己的思想，同时也在寻找着自己的理想，并创造了一系列如巨人般体格雄伟、坚强勇猛的英雄形象。《大卫》就是这种思想最杰出的代表。

大卫是圣经中的少年英雄，曾经杀死侵略犹太人的非利士巨人哥利亚，保卫了祖国的城市和人民。米开朗基罗没有沿用前人表现大卫战胜敌人后将敌人头颅踩在脚下的场景，而是选择了大卫迎接战斗时的状态。在这件作品中，大卫是一个肌肉发达，体格匀称的青年壮士形象。他充满自信地站立着，英姿飒爽，左手抓住投石带，右手下垂，头向左侧转动着，面容英俊，炯炯有神的双眼凝视着远方，仿佛正在向地平线的远处搜索着敌人，随时准备投入一场新的战斗。大卫体格雄伟健美，神态勇敢坚强，身体、脸部和肌肉紧张而饱满，体现着外在的和内在的全部理想化的男性美。这位少年英雄怒目直视着前方，表情中充满了全神贯注的紧张情绪和坚强的意志，身体中积蓄的伟大力量似乎随时可以爆发出来。与前人表现战斗结束后情景的习惯不同，米开朗基罗在这里塑造的是人物产生激情之前的瞬间，使作品在艺术上显得更加具有感染力。他的姿态似乎有些象是在休息，但躯体姿态表现出某种紧张的情绪，使人有强烈的“静中有动”的感觉。雕像是用整块的石料雕刻而成，为使雕像在基座上显得更加雄伟壮观，艺术家有意放大了人物的头部和两个胳膊，使的大卫在观众的视角中显得愈加挺拔有力，充满了巨人感。

这尊雕像被认为是西方美术史上最值得夸耀的男性人体雕像之一。不仅如此，《大卫》是文艺复兴人文主义思想的具体体现，它对人体的赞美，表面上看是对古希腊艺术的“复兴”，实质上表示着人们已从黑暗的中世纪桎梏中解脱出来，充分认识到了人在改造世界中的巨大力量。米开朗基罗在雕刻过程中注入了巨大的热情，塑造出来的不仅仅是一尊雕像，而是思想解放运动在艺术上得到表达的象征。作为一个时代雕塑艺术作品的最高境界，《大卫》将永远在艺术史中放射着不尽的光辉。

为了艺术品的保护，《大卫》原作被放在佛罗伦萨美术学院中，同时在市政厅门前还矗立有一座复制品供来自世界各地的人们欣赏。

米开朗基罗

米开朗基罗代表了欧洲文艺复兴时期雕塑艺术的最高峰，他创作的人物雕像雄伟健壮，气魄宏大，充满了无穷的力量。他的大量作品显示了写实基础上非同寻常的理想加工，成为整个时代的典型象征。他的艺术创作受到很深的人文主义思想和宗教改革运动的影响，常常以现实主义的手法和浪漫主义的幻想，表现当时市民阶层的爱国主义和为自由而斗争的精神面貌。

米开朗基罗的艺术不同于达·芬奇的充满科学的精神和哲理的思考，而是在艺术作品中倾注了自己满腔悲剧性的激情。这种悲剧性是以宏伟壮丽的形式表现出来的，他所塑造的英雄既是理想的象征又是现实的反应。这些都使他的艺术创作成为西方美术史上一座难以逾越的高峰。

米开朗基罗六岁时丧母，养在一个石匠的妻子的家里，因此从小就对雕塑发生兴趣。父亲送他进拉丁文与希腊文学校学习，但是他学画画，父亲训斥也无用，十三岁进入佛罗伦萨画家画室学画；1489年转到另一个画家学雕塑。后来当上美术学校的学生兼助手。那里是文艺复兴运动的中心，人文主义学者集中的地方。在那里干了十四年，在思想和艺术上被培养成一个伟大的艺术家。使他离开佛罗伦萨到罗马。

二十四岁作为雕塑家开始从事创作，制作了著名的<<大卫>>(雕塑)和<<圣家族>>(壁画)，又为教皇在梵蒂冈的西斯廷小教堂画壁画，用了四年时间凭一个人在五百多平方米的天顶上画了三百四十三人，对于如此宏大的工程，找来一些人作助手，最后中意的只有一个调制颜料干杂活的。

米开朗基罗画的这些巨人充满超人力量，善于表现丰富的运动，并达到戏剧性高潮。人们从中感受到的是对人类的庄严颂歌。他生命的最后二十年专搞建筑。他的作品雄壮宏伟，因此他所画的女性也具有男性的气质。一生未婚，纯讲精神而不涉及肉体。他在孤独中奋战了一生。

我们的司机是个意大利人，叫维多夫，只能音译了，天知道这个名字意大利语怎么拼写。挺着啤酒肚的胖维多夫看见德国上百种的红肠和啤酒，眼睛就放光。一年三百六十五天，在家呆不了半个月，他会抱怨乘客不爱干净，抱怨旅行箱乱放，也会在加油站给自己买杯速溶咖啡，翻翻《花花公子》，还会帮乘客提提箱子，和我开开不伤大雅的玩笑。更重要的是，维多夫在把车开进意大利的时候，用意大利语唱起了《我的太阳》，在德国和奥地利的日子，总是落雨的，进入意大利，太阳就被他宽阔的音域喊出来了，喜洋洋的。也许是因为他的歌声，行程结束时，得知他两小时后得接另一个团上路，我的心里有些惆怅。

意大利用金色的阳光拥抱我，我也把对这个靴型国度的记忆镶成了金色。

我们先去威尼斯。很早就知道东方有座苏州城，西方有个威尼斯，那是一片布满贡多拉船的水域。逛苏州的时候像品味一个婉约的少女，威尼斯会是怎样呢？

从新城去威尼斯古城要坐渡轮，我坐到船顶打望，太阳一会儿藏到云里，一会儿跳出来撒野，他的顽皮让景色忽明忽暗，添了些趣味。亚得里亚海的海水蓝绿蓝绿的，阳光一照，与整个威尼斯城的红色相接，亮丽。巨型跨洲游艇和私家船只遥相呼应，点缀在湾里，时时散发着悠闲的气息。

欧洲建筑特别重视石材和涂料，这样的建筑岁月划过后不着痕迹，若要找古意，那就要看样式了，哥特、拜占庭、巴洛克、威尼斯等建筑风格融合在这座城里，远远地看，教堂接着大楼，歌剧院对着雕塑，渐渐近了，那建筑石材的厚重感，建筑样式的敦实感，让人难以想象水下的木桩要多么结实才行，难怪有人说那木桩比铁还硬。

最吸引人的是圣马可广场一带，从水面上看，钟楼、总督府、监狱、图书馆，还有那“美得让人窒息”的叹息桥。。。这些建筑从蔚蓝的天幕和海水中凸显出来，用眼光去抚摸他们，只觉得天和水是柔和深邃的，水天之间的古城是刚性有力的。

踏上古城的土地，异常坚实，当我从威尼斯到佛罗伦萨，再到罗马，这种沉甸稳健的感觉一直在，意大利的历史啊，欧洲除了希腊，还有哪里敢媲美？固若金汤的城池，固若金汤的勇士，阳光和热血在这里燃烧沸腾，建筑是一把穿透历史的锐剑，只有他能在若干个世纪后告诉后人，前人的世界是这样的。

慢慢沿着岸边走过叹息桥，走向圣马可广场，太多的小贩和游人，画摊上浓烈的色彩和游人袒露的肌肤一样鲜活，阳光再也不隐去了，仿佛要把最有生气的威尼斯托盘而出。

翻飞的鸽子和坐在地上休息的游人提醒我，到圣马可广场了。广场上有很多很多的游人，从世界各地赶来，赶来一睹圣马可的光华。但我仿佛听不见他们的声音，我能感受的只有静默，历史深处来的静默。广场总面积约一万平方米左右，东面耸立着高九十八米的圣马可钟楼和融东西方建筑艺术为一体的圣马可教堂，西面是粉红和白色大理石砌成的总督宫和圣马可图书馆，广场南、北、西三面被宏伟壮丽的宫殿建筑环绕，每座建筑上都布满了生动逼真的石雕，面对这些造型优美的古罗马建筑杰作，人显得忒渺小。

很难保持沉默了，只能不停赞叹，我在广场西面仰视圣马可钟楼，眺望广场东侧入口处两根面海而立迎接商船的高大圆柱，第一次发现世界上除了自然伟力撼动人心，至少还有一种东西可以给你瞬间的震慑感，那就是你非常陌生的异族文明能够达到的高度。圆柱上挺立着一只展翅欲飞的青铜狮，它就是威尼斯的城徽——飞狮。飞狮左前爪扶着一本圣书，上面用拉丁文写着天主教的圣谕：“我的使者马可，你在那里安息吧!” 圣马可广场得名于圣马可大教堂，圣马可是《新约•马可福音》的作者，耶稣的门徒，公元前67年在埃及殉难。828年，两位威尼斯的富商在当时总督的授意下，成功地把圣马可的干尸从亚历山大港偷出来，运回了威尼斯，直到今天，一直存放在圣马可大教堂的祭坛下。从那时起，圣马可成了威尼斯的保护神，他的标志是遍布威尼斯的带翼的狮子。一个如狮一样的人，一座舶来狮性的城市，既有面海而居的胆识，又有雄踞一方的霸气。狮的力量，让这个城市的商贾乐律中，融有战斗的鼓点。

那天我放弃了雄伟壮观的圣马可大教堂，转而游荡在威尼斯的小巷中。整个古城的建筑都高大密集，楼宇间的距离约莫三四米，要么是巷，要么是河道，我们穿梭其间，时而在桥上看一只只的贡多拉船，点评意大利船夫的高大帅气，时而溜进小巷，进店淘宝。这确实是一个自古从商的城市，无数纵横交错的小巷，一家比邻一家的小店，鹅毛笔店、书店、花玻璃店、狂欢面具店、甜品店、洋酒店，每个店都小巧别致，太多的特色店连缀成一串串首饰，沿着一条条狭窄的街巷，给威尼斯城镶金戴银。贸易品的繁多、发达和特别，深深吸引了我们，我们彻底隐匿在小店铺和小饰物的美好中，忘记了时间的流逝。

重新上船离开威尼斯的时候，看见海鸟在水和城之间飞翔，眼光和那舞动羽毛相接的时候，突然想起威尼斯被称为“亚得里亚海的明珠”、“嵌在意大利美妙长靴靴腰上的水晶”，可不是吗？威尼斯的强悍雄壮和精巧玲珑都如这灵动的鸟儿一样，在阳光下熠熠生辉。

附：圣马可广场

自古以来，圣马可广场一直是威尼斯的政治、宗教和传统节日的公共活动中心。1797年拿破仑进占威尼斯后，垂涎这里的景色，赞叹圣马可广场是“世界上最美的广场”，因此曾下令把广场旁边的总督府改为行宫，至今人们还把它叫做拿破仑宫。圣马可广场是每年嘉年华最主要的场景，但是在平常也热闹的像一座舞台，永远不会冷场。这里人流如潮，广场上有数不清的鸽子飞起飞落，游人和它们和平共处。

和总督宫毗连的圣马可大教堂是威尼斯的骄傲。圣马可大教堂是基督教世界最负盛名的大教堂之一，是第四次十字军东征的出发地。威尼斯的荣耀，威尼斯的富足，当然，还有威尼斯的历史和信仰，尽在于此。雄伟壮丽的圣马可大教堂始建于829年，重建于公元1043～1071年，它曾是中世纪欧洲最大的教堂，是威尼斯建筑艺术的经典之作。圣马可大教堂融合了东、西方的建筑特色，它原为一座拜占庭式建筑，15世纪加入了哥特式的装饰，如尖拱门等；17世纪又加入了文艺复兴时期的装饰，如栏杆等。从外观上，它的五座圆顶据说是来自土耳其伊斯坦堡的圣索菲亚教堂；正面的华丽装饰是源自拜占庭的风格；而整座教堂的结构又呈现出希腊式的十字形设计，这些建筑上的特色让人惊叹不已。圣马可教堂最引人注目的一是内部墙壁上用石子和碎瓷镶嵌的壁画；一是大门顶上正中部分，雕有四匹金色的奔驰着的骏马。大教堂是东方拜占庭艺术、古罗马艺术、中世纪哥德式艺术和文艺复兴艺术多种艺术式样的结合体，结合得和谐，结合得协调，美不胜收，无与伦比。大教堂有五个圆圆的大屋顶，这是典型的东方拜占庭艺术，但供奉的却是一个西方的圣人。仅此一点，便是独一无二。其次，大教堂内外有400根大理石柱子，内外有4000平米面积的马赛克镶嵌画。每天从世界各地来瞻仰和欣赏大教堂的人成千上万。在场上格外显眼的钟塔高达98米，建于15世纪。每到整点的时候，两个机械人就会用槌自动敲钟报时，整个城市都可以听见钟声。登上大教堂边上一座高近百米的高塔。纵目远眺，威尼斯全城，尽收眼底，一片红褐色的屋顶，一眼不见尽头。诺大的圣马可广场上，游人点点，几近蝼蚁。向海边望去，一排排贡多拉，煞是好看。再望望那头带翼的狮子，似乎为自己能被游人瞻仰而洋洋得意。

圣马可广场是威尼斯的明珠。它最美丽的时候是上潮的时候，一片潮水如同在广场铺上一面巨大的镜子，使所有建筑像镶嵌在水晶或玻璃中间，显得更加玲珑剔透，光彩照人。加上周围咖啡馆的露天陈设，游人们鲜艳的衣着，五光十色，上下辉映，形成了一幅极其迷人的图画。广场上，母亲们带着孩子在水中嬉戏，年轻人脱去鞋袜来回奔跑；大群大群的鸽子，时而簇拥在地上觅食，时而又带着扑扑拉拉的振翅声，飞满整个广场的上空。